La geometría de un cuadro de bicicleta seguramente te importe bien poco, y cuando compras un CUADRO o una BICICLETA COMPLETA, tu ESCALA DE VALORES será por este orden:
- Peso del cuadro.
- Material del cuadro.
MAL.
- Componentes con los que viene montada.
- Peso del cuadro.
- Material del cuadro
MUY MAL.
¿Cómoooo? Sí, sí, lo que has leído.
Volvemos a repetir, una vez más, la importancia, tanto en comportamiento como en precio, de los diferentes apartados de una bicicleta:
CUADRO 70%
RUEDAS 25%
COMPONENTES 5%
Esto es así, al menos dentro de la industria de la bicicleta…que “no tienen ni idea”, claro…otra cosa es lo que te cuente tu amigo, que lo sabe todo porque lo ha leído en Foro Barcos.
Para hacer bien la elección de un cuadro o bicicleta completa, debemos comenzar por estudiar la GEOMETRÍA que nos propone el fabricante, en una bonita TABLA DE GEOMETRÍA que aparece junto a cada modelo.
DIFERENCIA ENTRE BIOMECÁNICA Y CONDUCCIÓN
La GEOMETRÍA DE UN CUADRO ha ido asociada hasta hace bien poco al concepto de ANTROPOMETRÍA, o lo que es lo mismo: no pasábamos de buscar una adaptación del cuadro a las medidas corporales del ciclista.
Y esto se completaría después con una adaptación a nivel BIOMECÁNICO, normalmente a manos de un especialista, donde se jugaría con las variables de altura y posición de sillín, largo de bielas, altura y posición de manillar, ancho de manillar.
Lo cual está muy bien, pero ¡OJO! Esto es solo el 50 % de la bicicleta.
Faltaría el otro 50 % que es el que estudia COMO SE COMPORTA o COMO INTERACCIONA (si lo prefieres) la bicicleta con la superficie donde rueda. Y a esto lo podríamos llamar CONDUCCIÓN.
Con la aparición del MTB y sus múltiples modalidades, en las que hay que hacer bastante más que pedalear y punto… en los departamentos I+D+i de las fábricas descubrieron como influían ángulos y medidas en el comportamiento de la bicicleta.
Este aprendizaje se aprovechó después en las nuevas modalidades de bicicleta de carretera ( aero, escalada, gran fondo, contra-reloj, gravel, ciclo-cross), surgiendo cuadros adaptados a las necesidades de cada modalidad.
¿CÓMO INTERPRETO LA TABLA DE GEOMETRÍA DE UN CUADRO DE BICICLETA?
Vamos a aprender a interpretar una TABLA DE GEOMETRÍA.
Los parámetros STACK y REACH son los que utilizaremos para saber cuál es nuestra TALLA.
El resto de los parámetros los utilizaremos para saber cómo se COMPORTA ese cuadro incluso antes de habernos montado.
¿Por qué Stack y Reach? Hasta hace bien poco todo los cuadros tenían lo que ahora se denomina GEOMETRÍA TRADICIONAL.
Pero con la aparición de GEOMETRÍA SLOOPING y diferentes diseños según modalidad (XC, Enduro, DH, etc), se impuso la necesidad de medir la ALTURA y la LONGITUD o alcance de los cuadros, de una manera independientes a otras medidas y ángulos que podrían afectarlas.
EL STACK
Es el punto más alto un cuadro de bicicleta. Esta medida es la distancia VERTICAL entre el centro de la pipa de dirección y el centro del eje del pedalier. Siendo una medida más precisa que las ofrecidas antiguamente: de centro de caja de pedalier a unión de tubo sillín con tubo horizontal.
El Stack es inseparable del Reach.
EL REACH
Es el alcance de un cuadro de bicicleta. Esta medida es la distancia HORIZONTAL entre el centro de la pipa de dirección y el eje del pedalier.
Mucho más precisa que la ofrecidas antiguamente: de centro de la pipa de dirección al centro del tubo del sillín.
ÁNGULO DE DIRECCIÓN
Este es el que se forma entre la pipa de la dirección y suelo.
Siendo un ángulo habitual 73 º , podemos apreciar que cuanto más se acerca a 90º más nerviosa es la dirección.
Y cuanto más nos alejamos de 90º, encontramos una dirección más dócil y tenderá a corregir sola la trayectoria.
ÁNGULO DE SILLÍN
Es el formado entre suelo y tubo del sillín.
Siendo un ángulo habitual 72º, podemos apreciar que cuanto más se acerca a 90º estaremos sentados más lejos del eje de la rueda trasera = menos tracción.
Por el contrario, cuanto más se aleja de 90º tendremos mayor tracción.
AVANCE DE HORQUILLA | OFFSET
Es la distancia que separa el eje del tubo de dirección del eje de giro de la rueda delantera.
La medida más habitual es 4,5 cm.
El OFFSET sirve para reducir o aumentar el TRAIL de la horquilla.
En modalidades muy técnicas (All Mountain, Enduro, DH), donde el ángulo de dirección necesita ser muy relajado el mayor offset o avance de la horquilla ayuda a reducir un trail demasiado grande para conseguir un óptimo equilibrio entre maniobrabilidad y estabilidad de la bicicleta, mientras que en modalidades más de pedaleo (XC, Maratón), con una dirección más vertical un menor offset aumenta el trail para lograr el mismo equilibrio.
AVANCE DE DIRECCION | TRAIL
De esta medida dependerá la capacidad de “autodireccionarse” de una bicicleta: a mayor avance mejor mantendremos la línea recta, especialmente a gran velocidad, y a menor avance maniobraremos peor, especialmente a poca velocidad.
LONGITUD VAINAS
Distancia de eje de la rueda trasera al eje del pedalier. El ángulo del sillín va relacionado con las vainas traseras, ya que cuanto más cortas sean estas, mayor será este ángulo.
Las vainas cortas (unos 39 ó 40 cm.) suponen mucha tracción.
Las vainas largas dan mayor estabilidad y facilitan alta cadencia de pedaleo.
LONGITUD TUBO HORIZONTAL
Un tubo largo nos permite ir más extendidos sobre la bicicleta, si es mayor de que nos corresponde por longitud de brazos/tronco os provocará molestias.
En cuadros con SLOOPING (el tubo horizontal va colocado con inclinación) se mide sobre una línea totalmente horizontal virtual.
ALTURA EJE PEDALIER
Distancia de centro de caja de pedalier a suelo.
Dependiendo del neumático que montemos puede variar hasta en 1 cm.
Eje de pedalier bajo = mayor estabilidad, pero riesgo de golpear con pedales objetos.
Eje de pedalier alto = menos estabilidad, pero muy efectiva a la hora de superar objetos.
DISTANCIA ENTRE EJES
Mide distancia de eje de la rueda delantera a eje de la trasera.
Una bicicleta con poca distancia de ejes es muy ágil, pero a alta velocidad se mostrará inestable y poco segura.
Una bicicleta con mucha distancia entre ejes es muy torpe en los giros rápidos, pero tenderá a mantener la línea recta.
Y AHORA ¿CÓMO APLICO ESTO A LA ELECCIÓN DE UNA BICICLETA?
Si por ejemplo quieres comprar una bicicleta de Cross Country, el primer paso será tener muy claro que buscas.
Eres muy bueno bajando, pero no se te dá bien subir. Deberás buscar un cuadro que potencie este factor, es decir unas vainas traseras especialmente cortas.
O si no tienes seguridad bajando busca un cuadro con un ángulo de dirección lo más pequeño posible, aunque esto en cuadros de Cross Country va a ser difícil.
Aquí un plan B seria por ejemplo optar a un fabricante que utilice FORWARD GEOMETRY, una combinación de los 2 parámetros anteriores.
O GEOMÉTRIA G2 , que es otra interpretación de los 2 requisitos anteriores.
El flip chip como afecta a geometría como más comodo
Buenas José, el Flip Chip no afecta a la comodidad. Afecta al comportamiento de la bicicleta ya que modifica tanto el ángulo de dirección , como la altura de caja de pedalier. Convirtiendo a la bicicleta en más segura en bajadas cuando reduces el ´nulo de dirección, o más manejable en llano cuando lo incrementas. Un saludo.